Seljatanud neli pöörast kuud Sydneys, töötades sommeljeena Austraalia ühes väljapeetumas restoranis nimega Rockpool on George, sain ma oma elu senini parima tööpakkumise. 17. veebruar oli ärev ja meeleolukas kuupäev, kuna esimest korda elus alustasin tööpäeva boutique winery’s nimega Giaconda. Minu ülemuseks sai Rick Kinzbrunner, kes pärjati 2003. aastal Austraalia parima veinimeistri tiitliga Australian Gourmet Traveller Wine Magazine poolt ning 2006. aastal nimetati ta maailma 10 parima valge veini meistrite hulka ajakirja Decanter poolt. Giaconda toodab aastas 2500 kasti veini Chardonnay, Pinot Noir, Shiraz ja Nebbiolo viinamarjasortidest. Giacondal on au kuuluda Austraalia kõrgeima reputatsiooni, enim auhinnatud ja järjepidavamat kvaliteeti pakkuvate veinimajade hulka, kes on koondatud Langton’s Classification of Australian Wine V-sse (kokku on seal 123 veinimaja). Warner Vineyard Shiraz kuulub klassi „Excellent” ja Giaconda lipulaev Chardonnay, mis asetseb Langtoni klassifikatsiooni kõrgeimal astmel „Exceptional”, mille hulgas on üksnes 17 Austraalia kõige silmapaistvamat veini (Penfolds Bin 95 Grange Shiraz, Henschke Hill of Grace Shiraz etc.) *.
Pea kolmeks kuuks sai minu uueks elukohaks 3000 elanikuga imekaunis Beechworth, mis asub sisemaal Victoria Alpide jalamil üsna lähedal NSW (New South Wales) piirile. Võrreldes suurte nimedega nagu Barossa, Hunter Valley ja Margaret River on Beechworth Austraalia veinimaastikul üsna tundmatu veiniküla. Rick Kinzbrunner istutas 80ndate lõpul Beechworthi esimesed viinapuud ja pärast Giaconda edusamme on väljapeetud veinimaju nagu seeni pärast vihma juurde tekkinud. Iga viimanegi kui veinimaja valmistab Chardonnay’d, kuid pisikeste veinivalmistajatena on iga maja leidnud turul oma niši. Nõnda on Sorrenberg kuulus oma Gamay, Savaterre Pinot Noir’ ja Castagna Sangiovese poolest.
Beechworth asub sisemaal Victoria Alpide jalamil üsna lähedal New South Wales’i piirile.
Beechworthi aastane sademetehulk on keskmiselt 750 mm, kliima kontinentaalne. Pinnases domineerib kruus-savi, mis segunenud ennemuiste Buffalo mäest pursanud vulkaaniliste kivimitega. Aluspinnaseks on tugev graniidikiht, mis sunnib viinapuid kõvasti vaeva nägema, et vajalikku vett kätte saada. Kui aga väga pikalt kõrvetab, siis on irrigatsioon stressiseisundi vältimiseks viinapuudes rohkem kui vajalik. Beechworthi veinimeistrite suurimaks luupainajaks on pea et igasuvised kulupõlengud (ing. k. bushfires). Küla ümbritsevad ligi 2000 meetrini kõrguvad Alpid takistavad ookeanilt saabuvad vihmapilved enda nõlvade alla, mistõttu jäävad Beechworthi põllud ikka ja jälle kosutava vihmata. Tavapärane nähtus on äikesetorm paduvihmata, millega kaasnevad kontrollimatu kiirusega liikuvad tulekahjud. Isegi kui põllud pääsevad tule laastavast kahjust, võib saagi totaalselt rikkuda õhku jääv suitsusudu.
Saanud ühele poole esimese ametliku tööpäevaga, olid emotsioonid üsna laes. Kahe päevaga pudeldame valdavalt pensionil olevate pereliikmetega Giaconda kogu 2011. aasta Shirazi ja Cabernet Sauvignoni toodangu – uhke 6500 pudelit kvaliteetveini, mis loodud keldris veel vähemalt kümneks aastaks arenema. Liikmed, käed ja selg annavad eredalt tunda, et pool nendest pudelitest sai oma kätega vahatatud ja kasti laotud. Esimest korda elus tõelist veinivalmistamise kunsti kaasa teha, ühiselt hommikuteed ja lõunasööki nautida pärast kogu seda rammestust, mis kontides tunda annab, on meeliülendav.
Õhtu preemiaks on Sambelli järve loojuv greibikarva päikeseloojang, linnulaul, pea et jalust ülejooksvad jänkupoisid ja klaas päevakohast Shirazi, mis pärast kõike seda käsitööd nähes mekib pisut teisiti kui lihtsalt klaas Aussi Shirazi. Marjasordile omaselt tungivad ninna vürtsised kirsid, õrn violetsus, lillelisus, ergas happesus, kuna 2011. aastakäik oli erakordselt jahe ja vihmane. Lisaks õrn liköörsus ja tulisus, mustad murjad (mulberry). Jube elegantselt paigas kogu see aroomibukett. Päikese poolt kõrvetatud, suitsune nüanss (väga levinud nt Barossa Shirazi puhul) minu eelistuste järgi puudub. Lahe on avastada Austraalia Shirazist sellist elavat happesust, mis nõnda elavalt ühes kogu selle marjabuketiga su maitsemeeletel tantsib. Hapukas kirss algmaitses, kirsikest (elegantne tanniinsus) keskmaitses ja lõputult kestev kirsiskivi mõrkjasus lõppmaitses. Öeldakse, et vein satub pudeldamisel stressiseisundisse. See vein on küll paganama ilusas balansis nii aroomi- kui maitsenüuansside koosluse poolest. Imeline arengupotentsiaal. Elegantsus on selle veini märksõnaks. Kaunis vaadikasutus, mis on domineerima jätnud siiski marjasordile omased jooned ja mitte puidused, kuivad tammetanninid. Vulkaanilise mõjutusega gravel-clay pinnas oleks kui suisa loodud, et kasvatada oma õlgadel sellist suursugust Côte-Rôtie stiilis Shirazi, mille arengut oleks lust jälgida. Hinnaks 80 AUD. 9,5 punkti 10st.
Päike on loojunud, linnud vakka, klaas otsakorral, mis muud kui pugeda karavani ja elada elu maarütmis.
Kahe päevaga sai pudeldatud Estate ja Warner Vineyard Shiraz ning Giaconda kõige viimane aastakäik Cabernet Sauvignon’i, kuna kõik väädid said sel aastal Shirazi vastu ümberpoogitud. Raske töö seljatatud, kuid põhiline – korje, on veel ees ootamas. Esimene Chardonnay korje algas päikesetõusuga kell 7 hommikul abiks pisike, imekärme Korea tiim. Peale jõule pole Beechworthi põllud grammigi vihma näinud ja just esimesel korjel saadab meid kaugusest kõmisev, algul üsna romantilisena tundub kõuekõmin. Paar tundi tööd ja kohal on paduvihm. Selg harjumatust küürutamisest kange, kulus igapäevane „morning tea” marjaks ära. Kuna marjad olid nõnda tervislikus seisundis, oli neid korjata võrdlemisi lihtne. Naks ja naks, ei pidanud selgamurdvat korvi isegi õlul kandma. Tempo peal, kuid vahelduseks lipsavad paar kobarat ikka suhu kah.
* Praeguseks on olemas ka juba uus redaktsioon – Langton’s Classification of Australian Wine VI. Giaconda Chardonnay on seal seekord 21 parima veini hulgas kõrgeimal tasemel „Exceptional” – toim.
